Сомы в аквариуме

http://somaqua.narod.ru

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
Ю. ШАЕВ, А. КУРСКИЙ
Журнал "Аквариум" №4, 2005 г.

Не секрет, что водные растения тем лучше развиваются в аквариуме, чем ближе созданные для них условия к природным. Конечно, не все параметры среды естественного обитания тех или иных видов можно воспроизвести в домашнем водоеме, но если такой шанс имеется, упускать его не следует. В этой статье мы хотим поделиться с читателями накопленным нами за два десятка лет опытом выращивания популярных у любителей водной флоры всех возрастов растений - эхинодорусов (род Echinodorus). Это большая группа гидрофитов, естественной средой обитания которых являются водоемы Американского континента. Видовое многообразие, вариативность размеров, форм и окрасок листьев, относительная неприхотливость, пластичность - вот то, что обеспечило эхинодорусам признание аквариумистов. Селекционеров же привлекают едва ли не безграничные возможности гибридизации эхинодорусов разных видов с закреплением новых удивительных сортовых признаков. Именно благодаря этому в любительских коллекциях появились великолепные экземпляры с рубиновыми, красными, бурыми или крапчатыми листьями.

Какими же знаниями и навыками должен обладать аквариумист-любитель для успешного выращивания эхинодорусов?

Прежде всего необходимо обеспечить подогрев корневой системы растений.

В природе температура прикорневого слоя никогда не бывает ниже температуры воды. А в ночные и утренние часы, когда вода остывает, грунт сохраняет термостатичность за счет сопровождающегося выделением тепла распада органических веществ.

В аквариумах, оснащенных стандартными грелками, ситуация чаще всего обратная: то есть температура грунта несколько ниже температуры воды. Из-за этого нарушается режим вертикальной циркуляции воды через грунт, он застаивается, закисает. В результате корни растения частично отгнивают, а само оно начинает чахнуть и, если не принять мер, может погибнуть.

Каким образом можно обеспечить подогрев дна? Рассмотрим несколько возможных способов:

1. На дно емкости укладываются термокабели. Их длина и мощность определяются площадью дна и объемом аквариума. Такие грелки герметичны, долговечны и удобны в применении. Недостаток кабелей-обогревателей в том, что, во-первых, они сравнительно дороги, а во-вторых, если потребуется переукладка (ничто не вечно под Луной), придется переустраивать весь аквариум заново.

2. Установка фальшдна с последующей закачкой теплой воды под грунт (то есть под корни растений). Этот способ очень старый, но практичный и используется многими аквариумистами поныне. Растения при этом высаживаются в горшочки, которые и устанавливаются на пластины фальшдна. Такой вариант имеет и косвенные преимущества, поскольку позволяет комбинировать состав грунта для растений разных видов, использовать различные удобрения и при этом не забивать перфорацию фальшдна.

3. Размещение под днищем аквариума электронагревательных приборов (чаще всего - дросселей от люминесцентных ламп, которые при работе выделяют много тепла). Этот способ оптимален в том случае, если дно аквариума металлическое, хорошо передает тепло.

4. Выращивание водных растений в горшках. Именно этот способ мы применяем в своей практике и хотим остановиться на нем подробнее. Для высадки растений используем горшки емкостью 0,8-1,5 л. В их дне и стенках (до половины высоты) просверливаем отверстия диаметром 3-5 мм. Укладываем в горшки грунт с добавленными в него удобрениями, разравниваем по всей площади субстрата уложенные в спираль корни растения и засыпаем их гравием фракцией от 5 мм и выше. Остается разместить горшки в аквариуме (другого грунта в нем может и не быть) и с помощью различного рода помп и насосов организовать в емкости вертикальную циркуляцию воды.

	Для развития растениям нужны питательные вещества. Как известно, гидрофиты усваивают их как корневой системой (присутствующие в грунте), так и листовыми пластинами (растворенные и воде). Чтобы не препятствовать циркуляции воды в грунте, удобрения вносим непосредственно под корневую систему - это применительно только к тем удобрениям, связующим веществом в которых является глина. В качестве питательного субстрата мы используем садовую землю с нейтральной реакцией. Допустимо присутствие в ней небольшого количества минеральных удобрений, но лучше обойтись без этого. Прежде чем уложить землю в горшки, мы в течение нескольких минут вывариваем ее в эмалированной посуде, остужаем и процеживаем. Материал горшков может быть различным. В аквариумах объемом до 200 литров мы рекомендуем использовать пластиковые, в более вместительных - торфяные (в них также надо проделать отверстия в нижней части и по периметру). Следует отметить, что рецептура субстрата в торфяных горшках несколько иная: на дно укладывается питательная смесь из равных объемных частей готовой земли и грунта с фракцией 2-5 мм, а в качестве "присыпки" идет чистый грунт любой фракции, желательно от 5 мм. Размеры горшков тоже разные. Для высадки молодых растений мы используем горшки диаметром 100 мм. При укладке корни растения не подрезают, так как самой большой всасывающей способностью обладают мелкие, обильно покрытые корневыми волосками тонкие корешки, которые, к сожалению, и обрезают многие аквариумисты при посадке растений. Почему мы предлагаем дифференцировать материал горшков в зависимости от объема аквариума? Всем известно, что чем вместительнее аквариум, тем реже приходится его перезапускать. Наша практика показывает, что аквариум емкостью до 100 литров в среднем перезапускают каждые 3-4 месяца, до 200 литров - 1 раз в 6 месяцев, до 500 литров - раз в год-полтора. Чтобы не тревожить корневую систему растений при частом перезапуске аквариума, лучше использовать пластиковые горшки. Торфяные же хороши тем, что со временем (в среднем через 4-5 месяцев после погружения в воду) распадаются, давая пространство для роста корневой системы крупных кустов, выращивание которых целесообразно именно в просторных емкостях. Подкармливаем растения в больших объемах через 3-4 месяца после обустройства. В голубую природную глину добавляем приготовленную землю (объемное соотношение 1:1), формируем шарики и вносим под корневую систему. Торфяные стаканы к этому времени наполовину растворятся, молодые корни пройдут сквозь остатки торфа, и подкормка не составит труда. Раз в месяц в воду вносим минеральные удобрения из следующего расчета (мг на каждый литр воды в аквариуме): суперфосфат простой - 50, калий сернокислый - 50, сульфат магния - 20, железный купорос - 5. Можно использовать специальные удобрения типа "Плантамин", но это дорогое удовольствие. Каждый компонент разводят в 200-300 мл воды и вносят в аквариум по очередности. Смешивать их нельзя, иначе они сразу вступают в реакцию с образованием соли, которая выпадает в осадок и плохо усваивается растениями. Помните, что в больших количествах эти соединения токсичны для обитателей аквариума, поэтому нужно строго соблюдать дозировки. Если в аквариуме содержатся ценные животные, то указанную концентрацию уменьшают как минимум вдвое. Теперь вновь вернемся к естественной среде обитания гидрофитов. Абсолютное большинство из них живут в условиях чередования климатических циклов, характерных для того или иного региона, и переживают так называемое состояние покоя (зимовки), необходимое им для полноценного развития. Сигналом к наступлению соответствующей фазы могут служить изменения температуры, освещенности, уровня воды и т.д. Порой смена условий носит радикальный характер (например, сход воды, вызывающий переход погруженной флоры в полуводное или даже наземное существование). Соответствующим образом реагируют на это и растения: они мельчают, теряют красочность, привлекательность. Старая листва сбрасывается, новая меняет форму, структуру или не развивается вообще (зимовка семян, клубней, корневищ, луковиц). И в том и в другом случае растение в эти периоды отдыхает, запасает питательные вещества, набирает силы. Имитируя период покоя, мы при выращивании эхинодорусов переводим их в условия палюдариума. Главное при этом - строго придерживаться правила: температура грунта в емкости должна быть выше температуры воздуха в ней. Только в этом случае происходит вертикальное движение воздушных масс и обеспечивается нужная влажность. Для ее сохранения мы накрываем палюдариум стеклом, а сверху устанавливаем осветительные приборы. Между стеклом и лампами оставляем пространство для циркуляции воздуха и отвода тепла. Покровное стекло при этом не нагревается и на нем собирается конденсат (если его нет, это означает, что влажность в палюдариуме недостаточная). Два-три раза в неделю растения сверху обрызгиваем из пульверизатора чистой водой. Питаются растения в палюдариуме за счет корневой системы, поэтому необходимо в этот период использовать только прикорневую подкормку (в том числе в виде жидких комплексных удобрений). Воды в палюдариуме должно быть столько, чтобы точки роста растений закрылись, но не заглублялись более чем на 1 см. В таком состоянии мы ежегодно выдерживаем эхинодорусы 2-3 месяца, после чего в 2-3 приема в течение месяца заливаем их водой, возвращая в прежнее погруженное состояние. При переходе в субмерсные (аквариумные) условия растения развивают дыхательные листья, выносимые на поверхность за счет длинного черешка, которые позволяют растению регулировать газообмен до тех пор, пока оно не сформирует подводные листья, способные утилизировать растворенные в воде газы.

Как определить, прижилось ли растение в аквариуме? Формирование первого листа - это еще не симптом удачи. Этот лист формируется за счет внутренних запасов растения, и по нему нельзя судить о самочувствии гидрофита. А вот второй, третий и последующие - это уже сигнал роста. Обычно эхинодорусы при благоприятных условиях содержания дают один лист в неделю. После появления 5-6 листьев, приблизительно через полтора месяца, вносят растворенные в воде минеральные удобрения в указанных выше количествах.

Температура воды при выращивании эхинодорусов не имеет особого значения, достаточно подогрева дна. Зимой температуру понижают на 3-5оС.

Огромное значение для растений имеет подмена воды. Вместе со старой водой из емкости удаляются некоторые не усваиваемые растениями продукты жизнедеятельности аквариумной биосистемы, замедляющие рост растений.

Со свежей водой поступают вещества, необходимые для жизни. Мы стараемся подменивать 10% воды от объема аквариума каждую неделю. Обращаем внимание новичков, что надо именно подменивать воду, а не подливать свежую взамен испарившейся. При испарении концентрация вредных веществ в воде не уменьшается, а лишь накапливается. Со временем это губительно сказывается на обитателях аквариума.

Лучше всего растения чувствуют себя при постоянной подмене воды, когда устанавливается система "речка", то есть свежая вода поступает непосредственно из водопровода (проходя предварительно через фильтр), а лишняя уходит через специальный слив. Интенсивность протоки должна составлять 1 объем аквариума в сутки. Такие условия наиболее приближены к естественным, и растения вознаграждают хозяев за заботу быстрым ростом и красотой.

Теперь остановимся на освещении. Безусловно, лучше всего использовать специальные фитолампы для аквариумных растений. К сожалению, не всем они по карману. Но замена им есть. Мы, в частности, используем сочетание люминесцентных ламп "теплого белого" света с лампами накаливания, лучше с отражателями. Спектр люминесцентных ламп "ТБ" стимулирует образование новых листьев, а лампы накаливания способствуют наращиванию площади листовых пластин.

Продолжительность освещения аквариума - 10-12 часов; для палюдариума длину светового дня можно несколько увеличить. Зимой время освещения аквариума сокращаем до 8-10 часов в сутки, уменьшаем и уровень освещенности.

Существует ряд особенностей в освещении аквариума. Что происходит в природе в период вегетации растений, то есть в период дождей? Солнце закрывается тучами, водоемы становятся глубже, а вода в них мутнеет за счет сносимой взвеси и взмучивания ила. Температура воздуха и воды понижается. Интенсивность освещения падает.

Каким образом сезонные особенности воспроизвести в аквариумной среде? Понизить температуру на 2-3оС, чаще подменивать воду, с помощью таймеров наладить паузы в освещении (скажем, через каждые 2-3 часа отключать свет на час).

Водоросли - страшный враг аквариумных растений. Самое главное, что должен помнить аквариумист, стремящийся оградить свой водоем от заполонения представителями низшего растительного царства: нужно добиться биологического баланса в созданном искусственном подводном мирке. Высшие растения, поглощая все растворенные в воде питательные вещества, не дают развиваться водорослям. Если растений мало или они находятся в плохом состоянии, вспышка роста водорослей обеспечена. В то же время загущенность растений отрицательно сказывается на прочих обитателях аквариума, особенно в ночное время, когда растения начинают активно потреблять растворенный в воде кислород.

В каких условиях водоросли чувствуют себя лучше всего?

1. На сильном течении - в местах интенсивного поступления питательных веществ. Уменьшите горизонтальный ток воды, организуйте возврат ее из фильтра в аквариум через трубку-флейту по системе "дождик". Это позволит разбить течение на отдельные составляющие, сделать поток более спокойным и равномерным.

2. При ярком освещении (особенно от ламп накаливания). Света в аквариуме должно быть не больше, чем требуется высшей флоре. Если водный сад представлен крупными кустами, лампы накаливания лучше располагать непосредственно над ними. Интенсивный фотосинтез высшей флоры оставит водоросли на голодном пайке.

3. При обилии растворенной органики, солей азота и фосфора. Для снижения их концентрации необходимо уменьшить количество органических отходов в аквариуме, установить более мощный и эффективный фильтр, перевести животных на питание живым кормом, строго ограничить его объем.

Каких животных желательно содержать вместе с растениями? Во-первых, улиток меланий, которые обитают в толще грунта, рыхлят и перемешивают его, способствуя созданию в нем вентилируемой среды, благоприятной для корневой системы растений. Во-вторых, кольчужных сомов (например, анциструсов) и гольцов (гиринохейлусов), помогающих очистить растения и аквариум в целом от водорослевых обрастаний.

Кстати, перевод растений в палюдариум также помогает им освободиться от водорослей.

Конечно, все вышеописанные процедуры усложняют уход за растениями, требуют дополнительных затрат времени. Нам могут возразить, что выращивать "траву" можно и по более простым технологиям. Но поверьте, чем чаще при обустройстве аквариума оглядываться на Природу, чем больше внимания уделять мелочам, тем лучше будут себя чувствовать в нем ваши питомцы и в конце концов сторицей отблагодарят вас за проявленную заботу быстрым ростом и красочностью.